A la primavera de 1851, tres activistes principals dels drets de les dones, Elizabeth Cady Stanton (1815-1902), la cosina de Cady, Elizabeth Smith Miller (1822-1911) i Amelia Jenks Bloomer (1818-1894), editora del Lily, un diari femení dedicat a la temprança i a la literatura , portava vestits similars als carrers de Seneca Falls, Nova York, conjunts que consistien en vestits fins als genolls sobre uns pantalons complets. A l’Amèrica del segle XIX, els pantalons eren una peça exclusivament masculina i les dones que portaven pantalons en públic causaven sensació. La premsa nacional va relacionar ràpidament aquest estil de reforma de vestimenta amb Amelia Bloomer, que havia estat escrivint articles sobre això. Aviat, tant el vestit com els seus portadors van ser popularment identificats com a 'Bloomers'.
Amelia Bloomer i Freedom Dress
La forta associació d’Amelia Bloomer amb el vestit de llibertat, com era coneguda pels defensors dels drets de les dones, va començar amb un article al Lliri el febrer de 1851. Bloomer va escriure més articles sobre el vestit durant els propers mesos, destacant especialment els seus avantatges com a alternativa saludable i convenient als nombrosos enagos, faldilles llargues i cotilles ajustades del vestit de moda actual. En resposta a les preguntes dels lectors, Bloomer va descriure el vestit amb detall al document Lily's El número de maig, i quan es va esgotar, va repetir la descripció el mes següent, indicant:
Articles relacionats- Reforma vestimenta
- Pantalons a través de la història
- Orígens del pijama
Les nostres faldilles ens han robat aproximadament un peu de la seva longitud anterior i s’han substituït uns pantalons fluixos del mateix material que el vestit. Aquests últims s’estenen des de la cintura fins al turmell i es poden agrupar en una faixa ... Fem el nostre vestit igual que de costum, excepte que no portem cosset o molt lleuger, la cintura és fluixa i fàcil i sense ossos de balena. ... La nostra faldilla està plena i cau una mica per sota del genoll. '
quant triguen a parir els gats
Pantalons turcs
Dones vestides de turc
Però per molt que estigués relacionada amb la vestimenta de Bloomer per la premsa i el públic, Amelia Bloomer no va inventar l’estil. Els pantalons complets de Bloomer reunits al turmell s'anomenaven 'pantalons turcs' i es dibuixaven segons els que portaven les dones a l'Orient Mitjà. Des del segle XVIII, les dones europees i nord-americanes també portaven pantalons com a disfresses. Les plaques de moda franceses de la dècada de 1810 mostren pantalons complets similars, anomenats pantalets o pantalons, que s’observen sota els vestits de moda fins als panxells. Tot i que aquest estil era massa atrevit per a les dones nord-americanes, a la dècada de 1820 els nens d'ambdós sexes portaven vestits curts sobre uns pantalons estrets de potes rectes, també anomenats pantalets. Els nois canviaven pantalets per pantalons normals quan es feien massa vells per vestir-se (normalment als cinc o sis anys), mentre que les noies els portaven durant la infància. Quan eren adolescents, les noies es graduaven amb vestits llargs i continuaven portant pantalets com a roba interior sota les faldilles.
Elizabeth Smith Miller
Amelia Bloomer va acreditar a Elizabeth Smith Miller la introducció del vestit de llibertat. Hi ha diferents relats sobre com Miller va arribar a dissenyar el seu vestit, però és probable que Miller fos conscient de vestits similars que portaven les dones en comunitats utòpiques o sanatoris. Començant el 1827 amb Community of Equality a New Harmony, Indiana, les dones de diversos grups religiosos i utòpics nord-americans portaven pantalons de cames rectes com pantalets infantils sota vestits ajustats fins al genoll. També es van promoure vestits similars d’estil variat per a dones que realitzen exercicis de calistenia i pacients en sanatoris de curació d’aigua. Aquests primers casos de dones que portaven vestits curts sobre els pantalons van provocar comentaris ocasionals a la premsa, però com que les peces es portaven en societats tancades o en situacions exclusivament femenines, no van desafiar l'ordre social bàsic, a diferència de les exhibicions públiques del Bloomer. disfressa a la dècada de 1850.
Recepció pública
La cobertura inicial de la premsa dels usuaris de Bloomer durant l'estiu de 1851 no va ser del tot negativa, però poc després la realitat de les dones que portaven pantalons públics va provocar els temors subjacents a la inversió del rol de gènere. En una societat basada en el domini masculí i la submissió femenina, els homes veien el vestit de Bloomer com una amenaça per a l'statu quo i els líders masculins, des de redactors de diaris fins a ministres, van denegar la moda. Dibuixos animats satírics van representar a les dones vestides de Bloomer com a matones grollers que es lliuraven als pitjors vicis masculins o esposes mandonoses que dominaven els seus marits.
Una força contraproduent
Lucy Stone a Bloomers
Tot i que les activistes pels drets de les dones generalment van afavorir la reforma de la vestimenta, van arribar a veure el vestit de Bloomer com una força contraproduent. Quan els activistes van fer conferències amb el vestit de Bloomer, el públic es va centrar en els controvertits pantalons en lloc del canvi radical en l’educació, l’ocupació i el sufragi de les dones. En conseqüència, a mitjan dècada de 1850, la majoria de defensores dels drets de les dones havien deixat de portar el vestit de Bloomer en públic. La mateixa Amelia Bloomer va continuar usant-la fins al 1858, quan va citar el trasllat a una nova comunitat i a la nova gàbia crinolina, que va eliminar la necessitat d’enagos pesats, ja que va abandonar el vestit de llibertat i va tornar a les faldilles llargues.
Notícies
El vestit de Bloomer i un vestit similar anomenat vestit nord-americà, que presentava uns pantalons de camisa recta i d'home, eren alternatives viables al vestit de moda constrictiu durant la segona meitat del segle XIX. Tot i que el nombre de dones que portaven aquesta vestimenta en públic era molt reduït, hi ha relacions de dones que la portaven en privat quan feien tasques domèstiques, feien el camp o viatjaven, sobretot a l’oest.
Ahir a la tarda, Main Street va ser commogut per una intensa commoció per l'aparició sobtada d'una dona jove i guapa amb el vestit de Bloomer; el seu vestit estava format per una gorra de seda rosa, una faldilla rosa fins als genolls i uns grans pantalons de seda blancs, encaixant compactament al voltant del turmell i polaines de color rosa ... Vells i joves, greus i alegres, van baixar al carrer per albirar el Bloomer mentre passava tranquil·lament i amb gràcia pel carrer, somrient a la sensació que havia creat la seva aparença. Els nois van cridar, els homes van riure i les senyores van somriure davant l'espectacle singular ... Pocs es van preguntar pel nom de la Bloomer, perquè tots els que van visitar el teatre durant la temporada passada, van reconèixer en ella una actriu de tercera o quarta categoria, el nom real o assumit del qual apareixia a les factures com a 'Miss O'Neil'. Durant la temporada, però, sabem que va trencar la seva relació amb el cos de supernumeraris del senyor Potter i va entrar en un establiment menys respectable d’aquesta ciutat.
Expedició de Richmond , Dimarts, 8 de juliol de 1851, p.2, c.6.
Portar pantalons en públic
El 1858 El llibre de la senyora de Godey va promoure un vestit d'estil Bloomer per a calistenia i es vestia roba similar com a vestit de bany. Els educadors d’entrenament físic van utilitzar el vestit de Bloomer com a prototip per desenvolupar peces per a programes esportius femenins cada vegada més actius. Els mateixos pantalons complets van passar a dir-se bloomers i, a la dècada de 1880, eren un element essencial del gimnàs o del vestit de gimnàs; els pantalons curts es van continuar usant com a vestits de gimnàs fins als anys setanta. Bloomers va tornar a aparèixer en públic durant la moda de la bicicleta de la dècada de 1890, ara usada com a vestit amb jaqueta en lloc d'un vestit curt. Les dones que portaven pantalons per a bicicletes a la dècada de 1890 eren menys controvertides que quan Amelia Bloomer i els seus amics van vestir els seus famosos vestits a la dècada de 1850, però fins a mitjans del segle XX les dones portaven habitualment pantalons en públic sense crítiques.
Vegeu també Reforma vestimenta; Gènere i vestit de moda; Pantalons.
Bibliografia
Bloomer, Amelia. El lliri, un diari de dones dedicat a la temprança i a la literatura. Els números de febrer, març, abril, maig i juny de 1851 de El lliri té articles d’Amelia Bloomer relacionats amb la reforma del vestit femení.
Cunningham, Patricia A. Reforming Fashion Women, 1850-1920: Política, salut i art. Kent, Ohio i Londres: Kent State University Press, 2003. Història social completa de la reforma de la vestimenta femenina amb una excel·lent visió general del paper del vestit de Bloomer.
Fischer, Gayle V. Pantalons i poder: una reforma vestimenta del segle XIX als Estats Units. Kent, Ohio i Londres: Kent State University Press, 2001. Anàlisi detallada del paper cultural dels pantalons en la societat nord-americana del segle XIX.
Sims, Sally. 'La bicicleta, la floració i la reforma vestimenta a la dècada de 1890'. En Vestit i Cultura Popular. Editat per Patricia A. Cunningham i Susan Vosco Lab, 125-145. Bowling Green, Ohio: Premsa popular de la Universitat Estatal de Bowling Green, 1991. Article sobre dones que portaven floretes durant la moda de la bicicleta de la dècada de 1890.
